Ich habe meinen Roller umgebracht, oder?

[DcFamas]

Hey error,
die drei FETs haben an den Beinchen Drain und Source einen Durchgang. Das aber bei allen Phasen. Also die drei FETs von A haben an Drain und Source Durchgang. Die drei daneben an B und so weiter.

Im Diodenmodus steht egal ob ich nun die rote oder schwarze Probe an einen Mosfet halte, gegen Gate zu A nur .0L (wie wenn ich nichts berühre) oder bei Source und Drain 0V. Das ist aber bei allen FETs so.

Ich habe mittlerweile aber die Beinchen der FETs getrennt bekommen. Wahrscheinlich ist die Messung nun nicht mehr so Aussagekräftig? Gelöst bekommen habe ich sie noch nicht. Wollte nun ggf. die Kondensatoren abdecken und morgen mal mit dem Heißluftföhn dran. Gibt es hier ggf. ein besseres Vorgehen?

Danke für deine Hifle!

[error]

Ok, wenn das bei allen FETs von allen Phasen so aussieht, dann hast du die Gates "geladen".

Vielleicht reden wir auch nur aneinander vorbei.

Lies mal hier: https://drsvanhay.de/fet-mal-eben-durchmessen/

Ich hoffe du wirst daraus schlau. - Aber es ist bestimmt besser als wenn ich mir einen abbreche und versuche die Zusammenhänge zu erklären.

Was besseres habe ich auf die schnelle nicht gefunden. Normalerweise prüft man im Diodenmodus, wie im ersten Bild.

Wichtig sind für dich nur drei verschiedene Werte: der Spannungsabfall über die Bodydiode (wie in Bild eins dargestellt), Durchgang (null Ohm bzw. leitend) und OL (open loop bzw. unendlicher Widerstand).

Das lässt sich am besten mit dem Diodenmodus messen. Gerade bei eingebauten Bauteilen leitet einen der Widerstandsmodus schnell in die Irre.

Du hast ja die anderen Phasen als Vergleich. Wahrscheinlich sogar 2 heile Phasen. Du kannst also deine Messungen prüfen und vergleichen.

Vermutlich werden die fehlerhaften FETs dauerhaft zwischen Drain und Source leitend sein. Kritisch wird es, wenn auch zum Gate null Ohm bzw. Durchgang zu messen sind. Dann wird vermutlich auch die Ansteuerung der FETs als Folgeschaden defekt sein.

Auf der Platine, die auf deinen Bildern fehlt, gibt es dreimal eine Treiberschaltung. Entweder diskret oder mit Driver ICs.

Da ist es mit messen nicht mehr so einfach.

[Julinho]

Du kannst auch mal die Motorphase gegen GND und VCC messen, dann weißt du ob Low-Side oder High-Side kaputt ist. Diodenmodus ist gut wegen der Body-Diode, im Widerstandsmodus in beide Richtungen messen, wenn der Mosfet kaputt ist, hast du in beide Richtungen 0Ohm.
Heißluftfön ist gut, Bauteile die auf der Platine bleiben sollen mit Kapton-Band abdecken.
Wahrscheinlich ist nur ein Mosfet kaputt, nach dem runterlöten testen, ob die verbleibenden o.k sind.

[UschiHofmann]

Ich hab jetzt nicht so ne riesen-technische Antwort. Aber ich weiß, dass sich mein Unu immer so verhält, wenn der Sensor für die Wegfahrsperre bei heruntergelassenem Seitenständer verdreckt/verschmiert ist oder ein Blatt draufklebt. Vielleicht einfach mal drüber wischen, kann ja beim Putzen was festgeklebt sein.

[didithekid]

Hallo Uschi,

das Problem in diesem Fall, ist ja nicht alleine, dass der Motor nicht läuft,
sonder auch, dass bei DcFamas Roller zusätzlich das Hinterrad quasi blockiert ist.
Ein fehlerhafter (oder verdrehter) Schalter am Seitenständer legt die Motorfunktion natürlich auch lahm.
Auch ägerlich; aber das Schieben funktioniert dann wenigstens noch wie gewohnt.

So ein Roller mit Phasenkurzschluss lässt sich aber auch dann nur noch super schwer schieben, wenn gar kein Akku drin ist,
rein durch die Widerstands-Bremsung des vom Motor selbst erzeugten Stroms im Kurzschuss.
Kaum zu glauben: aber beim Ausbau des Motors (z. B. zum Reifenwechsel) kann bei Zuschauern immer das große Staunen erzeugt werden,
wenn das vorher leicht drehbare Rad durch Kontakt zweier Motor-Kabel sofort zum Stillstand kommt.

PS: Ich weiß natürlich, dass ich oft Dinge schreibe, nach denen Niemand gefragt hat. Aber dadurch war dies mein Jubiläumsbetrag Nr. 4.000.

Viele Grüße
Didi

[DcFamas]

Sooo, der Mosfet hat verloren und ist nun raus. Tatsächlich nur einer gewesen, jetzt piepts nicht mehr.
Kommt also nun die Beschaffungsmaßnahme an den Tag. Leider verstehe ich relativ wenig von den FETs und Frage mich welchen ich kaufen soll. Auf dem jetzigen steht:

15810
GK197 G5
CHN 517

Bei Aliexpress finde ich tatsächlich immer nur die erste Nummer, also bspw. 15810. Hier verstehe ich den Unterschied zwischen STH und STP nicht. Bspw. wäre der Artikel bestellbar:

https://de.aliexpress.com/item/33008264466.html

Lt. diesem Thread:
viewtopic.php?t=7761
benötige ich einen STH15810-2. Entsprechend sollte mein Link von Ali passen?

Nochmals vielen Dank, ohne euch wäre ich nicht so weit!

Grüße

[error]

Das scheint OK, auch die Bauform sieht richtig aus.

https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810010 ... 136034.pdf

Preis stimmt, die Bewertung vom Händler passt auch.

Übrigens könntest du den Controller auch mit einem FET weniger auf Funktion testen. Das spielt keine Rolle, wenn du nicht gerade Vollgas gibst.

[DcFamas]

Mega Hinweis, dankeschön. Baue entsprechend den Controller heute wieder ein und teste ob sich das Rad dreht.
Danach bestelle ich dann!

#.Edit#.

Roller läuft, ich bestelle die MOSFETs bei AliExpress und melde mich!
Danke euch, ohne euch wäre ich wahrscheinlich schon bei Unu gewesen.

[DcFamas]

Sooo, MOSFETs sind da, direkt auch eingelötet. Hätte nicht gedacht, dass dies auch realtiv viel Liebe mit dem Heißluftföhn benötigen. Dies hatte leider auch zur Konsequenz, dass der Kondensator dahinter seine Folie verloren und damit auch eine Beule bekommen hat.
Auf dem Kondensator selbst steht;

120V
220uF
Baugröße 16*?? Ich messe zwar 22/23, aber irgendwie finde ich im Internet nur 20 oder 25. Ein 25er würde aber defintiv nicht passen, weil die Einfräsung im Alu nur 24mm tief ist.

Auch finde ich keine 120V Alu-Kondensatoren, entweder 100V oder 160V.
Am liebsten würde ich also 160V 220uF mit 16*20 nehmen, finde aber derzeit keine. Wäre ein 100V Kondensator auch "okay", da hier sowieso "betrogen" wurde? ( Wie gesagt 120V Kondensatoren, finde ich nirgends. :/ )

https://de.rs-online.com/web/c/passive- ... 4293197553

[STW]

Da im ganzen Roller mit allergrößter Wahrscheinlichkeit keine höhere Spannung als die Batteriespannung entsteht sollten 100V eigentlich ok sein. Beim Kondensator nicht sparen und den nach Möglichkeit mit MilTec-Spezifikation nehmen, 103°. Die kosten wenige Cent mehr, leben aber üblicherweise länger.

Bei der Höhe auf 20mm beschränlen, oftmals stehen die nach dem Einlöten eh noch 1-2mm höher. Sollte der oben "blank" sein, dann etwas Isolierband darauf, damit sich dort nichts mit dem Gehäuse berührt.